Работы в саду весной.

Обрезка кустарников:
Старые кустарники с оголившимися снизу старыми стволами (в живых изгородях и в свободно растущих кустах) нуждаются в омолаживающих обрезках.
Самая радикальная - посадка "на пень" - подходит для кустарников, способных давать сильную поросль после обрезки (желтая акация, барбарис, бирючина, боярышник, ирга, дерен, жимолость, кизильник, смородина, спиреи и снежноягодник). Весной у этих пород спиливают все стволики на высоте 10-15 см от земли. Когда почва оттает, приствольные круги рыхлят, вносят удобрения, мульчируют. С наступлением тепла - регулярно поливают. До конца лета из порослевых побегов формируют новые кусты.

Проверка растений после зимовки:
Как только сойдет снег отправляйтесь на свои дачные участки и проверьте состояние многолетников и двулетников. Если началось выпирание корня, т.е. растение как бы приподнялось над почвой на корнях, то почву вокруг кустиков необходимо замульчировать торфом или перегноем.

Правильное выращивание пиона

У многих случалось так, что после посадки/пересадки пион переставал цвести. В чем же дело? А дело в неправильной посадке.
Самая распространенная ошибка - неправильная глубина посадки. Почки находятся либо слишком близко к поверхности, или, что скорее всего, наоборот - заглублены.
Если после посадки/пересадки ваш пион не цветет - выкопайте куст, на край посадочной ямы положите планочку, отсчитайте от нее 5 см и на такую глубину сажайте.
Еще важно - из какой части корневища взяты почки. В центре корневища располагаются старые и слабые почки, поэтому надо брать для посадки части корневища (длиной 10 см) с тремя почками с периферии куста  - они более молодые и лучше развиты.
В посадочные ямы рекомендуется накидать "хлам" - банки из-под консервов, палки и т.п. - пионы такое любят и они у вас будут цвести долго и пушисто, как у меня.

Новый в России цветок - Остеоспермум (Osteospermum)

Сравнительное новое для нашей страны многолетнее растение из семейства астровых, которое выращивается как однолетник. Остеоспермум размножается в основном черенкованием. Поскольку на черенки берут лучшие и отборные маточники, то цветут черенкованные растения просто великолепно - цветут так, что листьев не видно. По виду чем то напоминают разноцветные ромашки.
В России в продаже начали появляться и семена остеоспермума. Но по сведениям специалистов, растения из семян при длинном дне и в жаркую погоду цветут слабее.
Если вы приобрели семена остеоспермума, высаживайте их в начале марта на рассаду. После один раз пропикируйте сеянцы в горшочки, а в середине мая, после закалки, высаживайте растения на место в саду.
Примечание: обычно остеоспермум выращивают в кадках, тогда они выглядят еще более пушисто. Либо не высаживайте растения слишком далеко друг от друга.
Постоянное место для остеоспермума должно хорошо освещаться солнцем, почва - легкая, небогатая и быстро просыхающая. Удобрения не вносите, поливайте умеренно, даже экономно.
Закаленные растения переносят легкие заморозки.

Для чего нужна рассада. Сеим левкой.

Для чего вообще необходимо заниматься выращиванием рассады - таким непростым и трудоемким делом? Этот вопрос часто задают начинающие садоводы. Ответ прост: рассадного способа выращивания требуют однолетние цветочные культуры с длинным периодом развития от посева до момента цветения - многие виды не переносят возвратных заморозков, поэтому их высаживают в грунт иногда даже в июне, а в средней полосе России они в этом случае не успеют развиться, если сажать их безрассадным способом. Поэтому, чем раньше сажаем рассаду, тем быстрее цветы зацветут.

Что же касается выращивания левкоя,  то здесь в первую очередь стоит обратить внимание на сеянцы, по которым легко определить, каким будет левкой: махровый или простой. У сеянцев махрового левкоя семядоли светло-зеленые, а у обычного - темно-зеленые. Отличия в окраске семядольных листьев проявятся наиболее ярко, если сеянцы будут расти при температуре 5-10 градусов, а световой день не превысит 8 часов.
Особенность сбора левкоя для букетов - его не срезают, а вырывают с корнем.

Вторая жизнь розы

С тех пор как на цветочном рынке появилось огромное количество представительниц розового царства из Европы и Америки, у ее поклонников выросло желание  размножать растения черенками своими силами. Но это получается не у всех и не сразу. Далеко не каждая такая роза будет расти в открытом грунте средней полосы России, из-за того, что такие розы приезжают к нам из теплых стран: Германии, Франции, Испании и т.д. Изначально, эти розы предназначены для выращивания к продаже в теплицах и оранжереях, и в наших условиях такие розы зимовать в открытом грунте не могут. Поэтому их если и разводят, то только как комнатную культуру, выставляя летом на улицу, а с приходом первых заморозков, сразу заносят в дом на солнечное место.
Если вы хотите вырастить розу, которую вам подарили, делаем следующее: после того, как цветок завянет, стебель обрезаем. Место среза припудриваем золой и закрепляем парафином, чтобы уберечь росток от инфекций. Снизу стебель обрезаем под первой живой почкой, откуда в дальнейшем будут расти корешки, а длинный стебель делим на 2-3 черенка (острым ножом под небольшим углом).
Почва под черенок должна быть достаточно влажной, рыхлой, воздухопроницаемой. Для обеззараживания, почву проливаем розовым раствором марганцовки с добавлением 1ч.л. золы. Черенки высаживаем на глубину от 1 до 2-х почек. Необходимо, чтобы черенок имел хотя бы одну почку с листом - это необходимо для фотосинтеза.
Под горшком должен быть  поддон для стока лишней воды и воздухообмена в почве. Поливаем кипяченой водой комнатной температуры, либо талой снеговой. Растения накрываем колпаком.
В первые дни после посадки, прямые солнечные лучи черенкам противопоказаны. После того, как произошло укоренение и появились первые молодые листочки, начинаем закалять растение, для этого необходимо по-немного снимать колпак, следя за тем, чтобы листья не вяли, если это происходит, некоторое время колпак держим в закрытом виде.
Когда растение акклиматизируется окончательно, колпак с него снимаем и можно горшок с цветком поставить на солнечное место. Полив проводим по мере подсыхания земельного кома. Как только снизу горшка появятся корни, растение подкармливаем полным минеральным удобрением.

Разбиваем телпицу на грядки

Я уже рассказала как своими силами построить 6-ти метровую теплицу под поликарбонат. Рассказала все, забыла лишь указать, что когда собираем каркас металлический, то все места сцепки деталей также закрепляем саморезами.
Теперь наступает время формировать грядки внутри теплицы. В нашей задаче  главным аспектом является удобство. Изначально планировка грядок, что находились на месте теперешней теплицы, выглядела так: две метровые грядки и метровый проход. В теперешней теплице такие грядки не удобны, т.к. обработать второй ряд будет либо проблематично, либо вообще не осуществимо, если к примеру в теплицы растет что-то плетистое. Поэтому было принято решение сделать одну грядку по периметру теплицы в форме "П" и по-середине сделать одну широкую грядку, к которой будет подход со всех сторон. Сказано - сделано.
Грядки, проходящие по боковым стенам и дальней, глухой, стене (дверь там была не сделана, только форточка) в ширину составили 60 см. Грядка по периметру идет сплошная, не прерываясь на углах задней стены. Мы их подняли. Для этого сделали бордюр из асбестового листа нужной нам высоты, вниз грядки накидали перегноя, земли, песка, а сверху накидали родную землю, которая оказалась на месте теперешнего прохода и перегной с навозом.
Проход заложили плитками.
В результате средняя грядка у нас получилась 100 см, с учетом свободной земли (при ширине теплицы в три метра). Ее также оформили и подняли.
Не пугайтесь, что средняя гряда получилась такой широкой, это даже хорошо, потому что в поликарбонатных теплицах свой способ полива растений. В центре гряды прорывают канавку в которую кидают сено и прочую мульчу. Рассаду высаживают по краям гряды. Поливают не под корень, и не сверху, как многие делают, а в канавку с мульчей. В этом случае шанс обжечь растения сводится к минимуму. Плюс ко всему, при таком способе полива, влага будет дольше сохраняться в земле поликарбонатной теплицы.
Снаружи теплицу также, как и грядки, оформили асбестовым листом, высотой примерно 15-20 см. Сделано это было для того, чтобы не повредить поликарбонат, к примеру при покосе травы.

Сборка теплиц.

Хочу с Вами поделится небольшим опытом по сборке больших теплиц.
Прошлым летом мы приобрели две 6-ти метровые теплицы. Ну начать, думаю, стоит с того, что везли нам их из Марий Эла. Ближний свет, ничего не скажешь. Однако, как бы это дико не прозвучало, теплицы от туда вышли дешевле, чем московские.
Второй момент: собирали мы их с мамой вдвоем, сами. Единственная помощь  мужских рук нашего соседа состоялась при стяжке торцевых сторон теплиц (дверной разъем соединить с боками) - сил на это нам не хватило. В остальном же спокойно справились сами.
Что хочу сказать в пользу "построй сам". Ну во-первых, наши две теплицы выстояли при ураганчике пронесшимся над нашими участками, зато у соседа, у которого собирали "профессионалы" теплица развалилась после двух порывов ветра. Во-вторых, поскольку вы делаете для себя, то делаете на совесть. Объясняю: когда нам привезли теплицы, к ним в комплекте шли гвозди - саморезы. То количество саморезов которые они привезли на 2(!) теплицы, нам хватило еле-еле на одну сторону одной(!) теплицы. Участки, многие наши соседи, сравнительно недавно начали обживать, и ветер еще гуляет по полной, поэтому у нас без основательного укрепеления ничего держаться не будет. В инструкции же указано, что закреплять поликарбонат надо только по низу - результат мы видели у соседа... Мы докупили еще килограмма 3 таких гвоздей и привернули карбонат к каждой планке в 4 местах с каждой стороны. С торцевых привернули почаще, особенно у двери, чтоб когда открываешь, со временем не отстал поликарбонат. Ну и снизу, где карбонат касается земли тоже почаще гвоздей навворачивали, чтоб если чем  зацепим - не отлетел.
Накрыть теплицу труда не составляет, главное лишь одно правило: не накрывать при ветре. Поскольку листы карбоната длинные - покрывают теплицу с оного края до другого, такой парашют практически не возможно удержать при ветре, а уж тем более закинуть на высокую теплицу.
Что еще следует знать? Поликарбонат с двух сторон затянут специальной пленкой, защищающей его от механического воздействия. Чтобы вам потом не ломать голову, а как же теперь снимать пленку на самом верху, верхнюю пленку снимаем сразу, нижнюю по мере прикрепления. Крепить, лично мы начали со среднего листа; закрепили с одной стороны, постепенно сгоняя излишки карбоната вверх и на другую сторону. Крепим сначала к планкам, проходящим посередине листа, т.е. края у нас пока в свободном полете, поскольку следующий лист мы будем подпихивать. Подпихиваем только один из двух оставшихся листов, т.е. если, к примеру, вы под средний лист подложили дальний (от дома) крайний лист, то первый ближний (к дому) лист будет крепиться на средний сверху. Для лучшего результата места накладок проходим двухсторонним скотчем, соединяя два листа карбоната, а затем присверливаем.
Еще одно важное замечание. Поскольку карбонат состоит из полых трубочек, в них могут залезть всякие насекомые. У нашего соседа там поселились червяки дождевые, поверьте, зрелище не из приятных. Так вот, чтобы у вас такого ужаса над головой и сбоку не было, применяем одну простую хитрость - замазываем все входы и выходы в трубочки силиконом, в местах прорезов дверей и окон, кстати, тоже.
В конце прикручиваем замочки и ручки и ваша теплица готова выдерживать любую непогоду!

 Картинка конечно не очень содержательная, зато видно сколько гвоздей ввернули. Плюс образец саморезов